ตรงกลางข้อเท้าของรองเท้าบูตอิตาลี Luigi Moio’s Quintodecimo Estate โดดเด่น
ที่นี่ในบรรยากาศสบาย ๆ ภายในการเกษตรของ กัมปาเนีย ไร่องุ่นที่ได้รับการตัดแต่งอย่างพิถีพิถันของเขาตั้งอยู่ในแถวคล้ายยามเทียบกับรูปทรงเรขาคณิตของหุบเขาเล็ก ๆ บ้านไร่ที่มีสัดส่วนสง่างามแผ่กระจายไปทั่วยอดเขามีโรงกลั่นไวน์และห้องใต้ดินใต้ดินที่คู่ควรกับขุนนางชาวทัสคานี
นี่คือจุดที่ Moio วัย 60 ปีศาสตราจารย์ด้านนิติวิทยาจากเมืองเนเปิลส์และผู้ผลิตไวน์ที่ขยันขันแข็งที่สุดในอิตาลีตอนใต้ได้ทำงานฝีมือของเขามาตลอด 16 ปีที่ผ่านมาผลิตสีแดง Aglianico ที่มีความเนียนเรียบและมีความหลากหลาย ที่สิบห้า ไร่องุ่นเดี่ยวสองแห่งจาก Taurasi DOCG พร้อมกับ Aglianico จาก Irpinia DOC ที่ใหญ่กว่าได้คะแนน 90 คะแนนหรือสูงกว่าอย่างต่อเนื่องใน ผู้ชมไวน์ ชิมคนตาบอด .
“ ไวน์ต้องมีเหตุผลด้านสุนทรียศาสตร์ ฉันเป็นคนสวย” เขาประกาศในเช้าวันหนึ่งในช่วงปลายฤดูร้อน “ ทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบ ทุกอย่างต้องเป๊ะ ทุกอย่างต้องสวยงาม”
“ ไม่อย่างนั้น” เขาพูดพลางมองไปที่ไร่องุ่นของเขาจากระเบียงโรงกลั่นเหล้าองุ่น“ คุณแค่ดื่มแอลกอฮอล์”
องุ่นทำไวน์กี่ขวด
Aglianico ไม่เป็นที่รู้จักในเรื่องความสมบูรณ์แบบหรือความแตกต่างกันนิดหน่อยโดยทั่วไปจะทำไวน์ที่มีค่าออกเทนสูงที่มีพลังแทนนิกและมีความเรียบง่าย แต่ผู้ผลิตไวน์รุ่นใหม่ได้ช่วยเปลี่ยนภาพลักษณ์ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา Moio และ Quintodecimo เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้น
การสนทนากับ Moio เปรียบเสมือนไวน์หนึ่งแก้วของเขา ไวน์เหล่านี้ผสมผสานเครื่องเทศท้องถิ่นภาคใต้และการตีความของเขา Terroirs ด้วยความรู้สึกโดยรวมของกระดูกแห้งและสมดุลทำให้ฉันคิดว่า 'ฝรั่งเศส'
Moio เรียนที่เบอร์กันดีเป็นหลักซึ่งเขาได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สำหรับผลงานของเขาเกี่ยวกับเคมีของกลิ่นและรสชาติในไวน์และอาหาร หนังสือไวน์อิตาลีที่ขายดีที่สุดในปี 2016 ของเขา ลมหายใจของไวน์ ( ลมหายใจของไวน์ ) ได้รับการตีพิมพ์เป็นฉบับแปลภาษาฝรั่งเศสเมื่อต้นปีนี้ เมื่อเขาพูดเขาสามารถฟังดูเหมือนคนฝรั่งเศสที่ครุ่นคิดและมีปรัชญา
แผนที่โรงกลั่นเหล้าองุ่นภูเขาซานตาครูซ
“ ถ้าฉันไม่ได้สร้าง Quintodecimo ฉันจะมีวิกฤตที่เป็นอัตถิภาวนิยม” เขาถอนหายใจ “ ฉันอาจจะเคยเป็นศาสตราจารย์ในแคลิฟอร์เนียก็ได้”
Moio เป็นผู้ผลิตไวน์รุ่นที่สี่ซึ่งเกิดที่เมือง Mondragone บนชายฝั่งทางเหนือของเมืองเนเปิลส์ ที่นั่นมิเคเล่พ่อของเขาช่วยนำยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาของ อักษรโรมันโบราณของ Falerno ซึ่งในปัจจุบันผลิตสีแดงส่วนใหญ่มาจาก Aglianico และ Primitivo และคนผิวขาวที่ถูกครอบงำโดย Falanghina
“ ความฝันของพ่อของฉันคือการมีลูกชายที่เป็นนักนิติวิทยาศาตร์” Moio ผู้ซึ่งไปไกลกว่านั้นกล่าว Moio หลงใหลในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ซึ่งนำไปสู่ปริญญาเอกของเขาที่มหาวิทยาลัย Burgundy ใน Dijon
Moio กลับไปที่ Campania ในปี 1994 ตามคำแนะนำของ Antonio Caggiano ของ Taurasi . “ อิตาลีกำลังมียุคฟื้นฟูศิลปวิทยาไวน์ครั้งใหญ่” เขากล่าว “ แต่แทบไม่มีอะไรเลยในกัมปาเนียและยังมีคนที่ต้องการให้ฉันช่วย”
ไวน์ขาวแห้งจากอิตาลี
Moio สอนวิชานิติศาสตร์ที่ University of Naples ในขณะที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับรายชื่อโรงกลั่นไวน์ที่เพิ่มขึ้นรวมถึง Amalfi Coast’s มาริสาคูโม่ และนักสมัยใหม่ของ Irpinia Feudi di San Gregorio .
“ ในช่วงปีแรก ๆ ฉันกลายเป็นผู้ผลิตไวน์ในตอนกลางคืนหลังจากสอนในตอนกลางวัน” Moio ซึ่งยังคงสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยและมีลูกค้าจำนวนไม่มากนัก “ เพื่อนของฉันทุกคนพูดว่า 'Luigi คุณต้องมีโรงกลั่นเหล้าองุ่นเป็นของตัวเอง' '
ในปี 2544 เขาและลอร่าภรรยาคนที่สองของเขาซึ่งเป็นเพื่อนนักวิทยาศาตร์และปริญญาเอกได้เปิดตัว Quintodecimo ตามชื่อโบราณของเมือง Mirabella Eclano “ ฉันต้องการสร้างบางสิ่งใน Irpinia” Moio กล่าว “ ในหัวของฉันมันอยู่ในรูปแบบของฝรั่งเศส - ทรัพย์สินที่เราสามารถอาศัยอยู่กลางเถาวัลย์”
ทั้งคู่เริ่มต้นด้วยบ้านไร่และทุ่งนาประมาณ 10 เอเคอร์สูงจากระดับน้ำทะเล 1,500 ฟุต พวกเขาปลูก Aglianico ซึ่งผลิตเหล้าองุ่นเป็นครั้งแรกในปี 2004 ในหลายปีต่อมาพวกเขาเพิ่มขนาดที่ดินเป็นสามเท่าโดยซื้อที่ดินจากเพื่อนบ้าน 15 แห่งเพื่อทำไร่องุ่นมากขึ้น
Moio เลือกที่จะทำไวน์ท้องถิ่นอย่างแท้จริงสำหรับความชื่นชมในการทำไวน์ฝรั่งเศส “ Cabernet และ Merlot จากอิตาลีจะแข่งขันกับ Bordeaux ที่เติบโตได้อย่างไร? Pinot Noir ของเราจะแข่งขันกับ Burgundy ได้อย่างไร” เขาพูดว่า. “ ฉันทำ Aglianico ไม่ใช่ไวน์ฝรั่งเศส”
Moio ศึกษาความแตกต่างของเขา Terroirs ปลูกพันธุ์ Falanghina สีขาวที่ระดับความสูงที่ต่ำกว่าและประหยัดส่วนที่สูงขึ้นของเนินเขาสำหรับ Aglianico จากนั้นเขาจึงแบ่งพื้นที่ไร่องุ่น Aglianico ของเขาออกเป็นสองผืนสำหรับ Taurasi riservas ระดับบนสุดของเขา: Vigna Quintodecimo โดยมีการเปิดรับแสงทางตอนเหนือและตะวันตกและดินหินปูนและ Vigna Grande Cerzito ซึ่งเป็นทางลาดที่หันไปทางทิศใต้ซึ่งมีทรายภูเขาไฟอยู่ในระดับสูง
vitis vinifera สามารถเพาะปลูกได้ง่ายในอเมริกาเหนือ
ปัจจุบัน Quintodecimo ซึ่งผลิตได้น้อยกว่า 8,000 รายต่อปีมีพื้นที่เพิ่มเติมมากกว่า 50 เอเคอร์สำหรับไวน์ขาวในแอปเปิ้ล Greco di Tufo และ Fiano di Avellino ที่อยู่ใกล้เคียง ไร่องุ่นซึ่งดูแลโดย Simone Ianella นักเรียนเก่าคนหนึ่งของเขาได้รับการรับรองแบบออร์แกนิก ลูกสาวสองคนของ Moio ได้เข้าร่วมในโรงกลั่นเหล้าองุ่น ได้แก่ Chiara อายุ 26 ปีในตำแหน่งนักนิติวิทยาและ Rosa อายุ 29 ปีในด้านการตลาด
ในช่วงเก็บเกี่ยว Moio เป็นหนึ่งในผู้ผลิตพื้นที่รายแรกที่เลือกพืชผลของเขาโดยเริ่มในปลายเดือนกันยายนหนึ่งเดือนเต็มก่อนที่ Caggiano ซึ่งเป็นลูกค้าเก่าแก่ของเขา “ คุณต้องการความสดชื่นและผลไม้” เขากล่าว
ในโรงกลั่นเหล้าองุ่นของเขามีการหมัก Aglianicos ของ Moio ยีสต์โดยรอบ . เพื่อหลีกเลี่ยงการสกัดแทนนินที่รุนแรงเขาต้องพึ่งพา เครื่องสูบน้ำที่อ่อนโยนกว่า ขององุ่นหมักจะต้องควบคุมอุณหภูมิในการหมักหลังจากระดับแอลกอฮอล์สูงขึ้น
การท้าทายแนวโน้มที่จะย้ายออกไป บาร์เรล สำหรับภาชนะหมักขนาดใหญ่ Moio อายุของเขา Taurasi riservas เป็นเวลา 18 ถึง 24 เดือนทั้งหมดในถังไม้โอ๊คขนาดเล็กใหม่ “ เดอะ พิสดาร เป็นอัตราส่วนที่ดีที่สุดของไม้และไวน์ในการทำให้ไวน์คงที่” เขากล่าว “ มันเป็นเครื่องมือในการทำให้ไวน์คงตัวไม่ใช่เพื่อเพิ่มกลิ่น”
ของนักวิจารณ์ที่เลิกจ้าง บาร์เรล เขากล่าวอย่างแจ่มแจ้งว่า“ พวกเขางมงาย มันเป็นแฟชั่น ชอบ โถ .”
ที่ด้านล่างของหุบเขาด้านล่างโรงกลั่นเหล้าองุ่นของเขาเมื่อไม่นานมานี้เขาได้ปลูกไร่องุ่นรูปเกลียวซึ่งเป็น 'ห้องทดลอง' ที่มีโคลนนิ่งประเภทต่างๆปลูกเพื่อให้ได้รับแสงแดดที่แตกต่างกันต้นตอและระบบการฝึกอบรม
ไวน์แดงที่ดีที่สุดภายใต้ 30 ดอลลาร์
สำหรับการคิดและการวางแผนอย่างรอบคอบทั้งหมดที่จะนำไปสู่การทำงานของเขา Moio คิดว่าตัวเองไม่ใช่นักแทรกแซงโดยใช้การบำบัดเพียงเล็กน้อยในไร่องุ่นและเทคโนโลยีขั้นต่ำในโรงกลั่นเหล้าองุ่น
“ เพื่อไม่เข้าไปแทรกแซง” เขากล่าวด้วยรูปลักษณ์ที่มีความหมาย“ คุณต้องศึกษา”